Baron9212, большое спасибо! Значит, деревянные шипы бьют только из-за предотвращения гниения.

Ты бы почитал какуюнить книжку из старых, годов 70-х, про постройку домов.
Там много правильных вещей пишут, сейчас так уже не умеют.
Меня учил дед, который втой-же деревеньки жил. Помер уже, земля ему пухом, но без него дом бы мы хрен построили - толковый дед был.

_________________
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.

Baron9212, да в том то и дело, что про рубленые дома и книга есть, и спросить можно у каждого второго, и сам вобщем-то все видел. Хотелось бы пообщаться с тем, кто укладывал именно оцилиндрованое бревно.

Я не вижу принципиальных различий - те-же бревна, только "идеальной формы", те-же щели между ними, в которые надо чета пихать. Выемка на бревне для крепления вышестоящего. Как конструктор

_________________
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.

я сам лично, своими руками, без ансамбля, срубил и сложил сруб 6*6 из бревен в лапу
без единого гвоздя и шканта
за 10 лет ничо не развалилось
шканты ставят для страховки, я так думаю
а гвозди нельзя ставить т.к. они не дадут срубу сесть нормально

впрочем, бревно было неоцилиндрованное - оно надежнее ))
про льноватин тоже не в курсе - мох с соседнего болота экологичнее

AG, +100500

С отцом баню ложили из бревна - никаких гвоздей не было, даже дверь была собрана без гвоздей. Мхом гораздо лучше и экологичнее. Вбивали березовые шканты в каждое бревно по 2 штуки.

_________________
Сначала была 2107 1,5 L, теперь РШН 2011 GLS," Графит-2", БОШ7.9.7., БК Штат Шеви-Матрикс-3, ISAI, чипх-тюних, полуоси Иж-техно, двухрядные подши перед и зад.

Почему-то до сих пор не упомянули, что отличается поверхность. При проточке на "идеальную форму" перерезаны волокна по всей длине. Поэтому такое бревно и хранить труднее, и требования к защите готового дома выше. Но современной химией это преодолевается, как я понимаю.

Безусловно. Пропитки всевозможные и.т.п. - сейчас на рынке в кол-ве.
Я сам из бруса делал - он как бы тоже по всей длине порезан со всех 4-х сторон.
Основные моменты
1. Дерево не должно соприкасаться с бетоном/металлом на прямую - использовать различные прокладки типа гудрона или чего посовременнее.
Там где дерево лежит на подкладке типа гудрон - максимально изолировать от пападания воды (дождь, сливы с крыши, сливы с участка и.т.п), но не от воздуха!
2. Только необходимый минимум металла втыкать в дерево - скобы соединяющие крышу с верхним венцом, к примеру. Все таки соединения буквально обливать пропитками.
3. Дерево должно хорошо вентилироваться - т.е между наружной обшивкой и бревнами должно быть достаточно места чтобы воздух свободно проходил + продыхи через которые стены будут дышать. Аналогично с внутренней обшивкой - не нужно пихать всяческие изолоны, минеральные ваты и.т.п на стены.
4. Аналогично с подвалом - балки на которых будет держаться пол должны хорошо вентилироваться = продыхи в фундаменте, достаточное расстояние до земли + труба из подвала выходящая на крышу. За счет нее будет создаваться тяга и свежий воздух всегда будет поступать в подвал.
5. Противогибковая пропитка (возможно сейчас уже есть пропитки от грибка и одновременно от огня!). Пропитку не кисточкой мазать а конкретно поливать, из садового пульверизатора, например, чтоб стекало по стенке.

Вот как бы основные моменты.
Ну а нюансов у каждого дома своих будет в кол-ве.

_________________
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.

AG,
Истину глаголите
aal,
Ну если есть желание раз, эдак годика в три, "прИодолевать" то и флаг в руки : Ну уж очень не любят разные там пенотексы и им падобные ультрафиолета
Ну напрягает меня это оцилиндровка :? Красиво- да! Толково - :?:
пы.сы. Тока мое ИМХО каменюки чур не кидать : !!!!!!!!!!!

_________________
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.

Зачем так сложно.
Стены обрабатываются пропиткой, после чего зашиваются наружной отделкой - вагонкой, садйингом и.т.п. И нет там никакого ультрафиолета в итоге..

_________________
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.