Нива Лада Клуб http://www.xn----7sbbagpx1an.xn--p1ai/n/ |
|
Отчёты о установке принудительного дифференциала http://www.xn----7sbbagpx1an.xn--p1ai/n/viewtopic.php?f=66&t=26061 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | КОЛХОЗНИК [ 07 дек 2010, 23:24 ] |
Заголовок сообщения: | Отчёты о установке принудительного дифференциала |
отдельную тему создал чоб выпендрица , выделица и получить множества Чмуки Плюсегоф: : не буду возражать если Админы сочтут нужным и прилепят туда : http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0. но мало ли кто темку продолжит : да и самому было очень интерсена практически в одиночку собрать эту штуковину... __________________________________________ Сопстинно отчёт: Давненько чесалось поставить принудиловку в передний мост.. ну а тут по случию приабрёл сею весчь. ![]() Так как для надёжной работы блокировки требовалось давление в 6 атм. то для подачи воздуха был применён ресивер с мономерами на 25 литров преволочённый кем то из дружков и уж года три валявшийся в гараже. ![]() а так же выигранный на Киварине 2008г. компрессор Беркут -17 ![]() Компрессор был установлен на ресивер с помощью изготовленных из полосок металла кронштейнов, ![]() в которых были просверлены отверстия под амортизирующие резинки, кстати уже в штатных были сделаны прорези. ![]() Для надёжности компрессор ещё был закреплён хомутами. Были закуплены необходимые быстросъёмы, переходники, краники, тройник, заглушки и прочая мелочь. Потом были долгие муки по поиску места и установке этого чуда в габажнике Шнивки-Бурки. И в один прекрасный пятничный вечер…. опосля изрядно выпитого пива.. и дискуссий с собутыльниками мня осенило… были демонтированы штатные колёсики с ресивера, подобранна длинная шпилька, просверлено отверстие в ребре подкрылка соответствующего диаметра. ![]() Вторую точку крепления очень удачно получилось реализовать в точке крепления заднего ремня безопасности, ![]() из кусочка уголка был сделан кронштейн, к которому крепится ручка ресивера с помощью болта М6, докучи от сюда берётся и масса электропитания компрессора. ![]() Ну а дальше всё понеслось само собой… к ручке была приварена пластина для крепления пневмоклапана. ![]() Подачу питания +12 вольт пришлось реализовать с помощью дааавно проложенного по правой стороне провода для усилителя звука, ![]() с применением его штатного предохранителя в подкапотном пространстве. ![]() Пневмошланг и электропровода управления пневмоклапаном были протянуты по левой стороне. ![]() ![]() Провод применялся двойной сечением 1 кв. , второй провод с учётом на будущее.. для управления вторым клапаном.. Само управление реализовано по массе ( на клапане постоянно присутствует +, замыканием кнопкой с фиксацией на массу происходит его срабатывание) , а вот кнопки с индикацией бывают разные, есть с лампочками , есть с светодиодами, причём разной полярности.. ![]() но всёж я эт дело осилил. при включённом зажигании используется свободный светодиод на панели индикации, ХЗ чё это за пиктограмма, но мну паказалось что вполне подходит под принудиловку. ![]() На выходе ресивера был установлен тройник ![]() один выход под блокировку и выведен в сторону корпуса автомобиля, второй для вспомогательных девайсов: подкачки колёс, пистолета для продувки, гайковёрта….. и выведен во внутрь салона, ![]() на третий установлена заглушка (типа резерв, можна мосчные чудесные дуделки воткнуть.. канкурентов на трассе пугать : ). Всё это дело было не раз протестировано. 17й Беркут... пустой ресивер до отсечки в 8очков надувал за 12 минут, подкачка 215 муда до 2 очков составила около 30 сек.( давление в колесе было 0,5) Единственный минус в этой установке, что ресивер установлен под углом, а слив конденсата ровно в середине нижней части корпуса.. надо врезать пробку под слив. Вывод пневмошланга в моторный отсек был просунут за рулевой колонкой вместо демонтированного тросика блокировки капота . ![]() Настала очередь редуктора..... из трёх кандидатур был отобран один, не очень хорошо ся чувствовавший, был реанимирован и приготовлен к экзекуциям. В корпусе редуктора, после долгих примерок было просверлено отверстие М12 и нарезана резьба М 13 с шагом 1/4, ![]() как сказал токарь у которого я брал их ...эт трубный какой-то. ![]() переходник, который вкручивается сверху в корпус редуктора и на который одевается трубка идущая к ресиверу, ссал воздухом , пришлось сделать маленькое колечко из вот той полителеновой пробки и вставил во внутрь. ![]() сама мута вкрученная в копус редуктора была залита поксиполом ![]() акуратненько была подрезана трубка внутри редуктора ![]() ![]() Когда было всё готово и отрегулированы главные пары , ![]() была произведена регулировка работы муфты. Были подложены шайбы и подогнуты кронштейны крепления, причём это заняло определённое время и терпение, но путём манипуляций ключиками и маленьким молоточком всё выравнилось.. и на сухую срабатывало на 100. Вставленными гранатами в шлицевое диференциала и проворачивая их проверялся момент срабатывания блокировки , ![]() а так же разблокирования . ![]() после десятка подряд успешных срабатываний редуктор был установлен в передний мост. ![]() ![]() за день до соревнований был лёгкий тест по месным полям, своеобразные ощущения, ну а до места Базового Лагеря было 180 км обкатки , причем погода внесла свои коррективы и скорость движения была не более 80 км\ч по ГПСу, ну а там мы уж дали джазу... всё работало на ура!! особенно понравились подъёмы в в крутую горку по прикатаннаму снегу.. всё выдержало, всё прёт как танк, вот ток у гены патшипник заклинило, но вёравно нам хватило 4х часов из 6 , даб приехать на 3е место.. бум дальше пробывать.. |
Автор: | Eick [ 07 дек 2010, 23:32 ] |
Заголовок сообщения: | |
Серёга, молодца! Тока понять не могу, как ты гену с пневмоблокировкой завязал... Подшипник то почему сломалси? : |
Автор: | Подольчанин [ 08 дек 2010, 00:59 ] |
Заголовок сообщения: | |
КОЛХОЗНИК, + мульон молодца |
Автор: | carmack [ 08 дек 2010, 01:09 ] |
Заголовок сообщения: | |
меня убивает такой балонище в габажнике... а так клёво... эт чисто нивовская? отечественная? |
Автор: | radiorus [ 08 дек 2010, 01:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
КОЛХОЗНИК, молодец, желаю успешных испытаний ![]() ЗЫ Серега, хоть это не надо ломать : |
Автор: | КОЛХОЗНИК [ 08 дек 2010, 01:33 ] |
Заголовок сообщения: | |
carmack писал(а): меня убивает такой балонище в габажнике... а так клёво... эт чисто нивовская? отечественная?
эт так кажется что он болонеще, насамом деле чуток бы поменьше и задняя сидушка ваще штатно на место бы втыкалась, а так немнога недоходит, а по ширене там места меньше нестало посля демонтажа штатных пластмассок и кронштейнов.. |
Автор: | interface [ 08 дек 2010, 05:48 ] |
Заголовок сообщения: | |
КОЛХОЗНИК, Серёг, 17-й Беркут всётаки зело слабоват....лучшеб 21-й. У нас ребята делали по типу твоего ток на сузуку. |
Автор: | andrej2123 [ 08 дек 2010, 06:29 ] |
Заголовок сообщения: | |
КОЛХОЗНИК, плюс поставил. Маладес. |
Автор: | anjey_osen [ 04 сен 2014, 09:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
как известно, основная болячка в ниве в плане проходимости - это боязнь диагональных вывешиваний (клиренс - номер два, три - запас по мощности). такие места надо проходить или ходом или... со штатным дифференциалом будут крутиться два вывешенных колеса, а машина будет стоять на месте и экипаж будет испытывать это такое знакомое неловкое чувство - вроде и на "внедорожнике", вроде и не сильно засадное место, а машина беспомощно крутит колесьями и не едет практически на ровном месте) именно при таком раскладе, я на одних из соревнований развалил задний редуктор - когда на перегибе горки (ходом нельзя было пройти), при подъезде к точке поймал диагональ и почти на ровном сухом месте машина беспомощно не ехала. причем в таком случае крутить сильно колесья нельзя, т.к. в таком случае контактные напряжения на зубьях двух сателлитов штатного дифференциала превысят их прочность и они банально раскрошатся и лопнут - что и произошло у меня - машина стала переднеприводной. меня сие соответственно категорически не устраивало - ни из-за "надежности" двухсаттелитного дифференциала, ни из-за "беззащитности" перед диагональным вывешиванием. на данный момент решений сего есть несколько - установка т.н. "самоблокирующихся" дифференциалов, заварка дифференциала сваркой наглухо и установка принудительных блокировкой дифференциалов. установка самоблокирующихся дифференциалов имеет как свои плюсы, так и минусы. к плюсам можно отнести достаточную надежность и простоту самого дифференциала, к минусам - что срабатывание большинства дифференциалов (а в основном распространены ранее были винтовые (они же червячные), это сейчас стали появляться и шариковые и типа лок-райт) не всегда прогнозируемо, более того, резкое срабатывание некоторых дифференциалов может привести к поломке палок\шрусов. кроме того, при установке таких дифференциалов в РПМ возможно непривычное поведение машины на скользких\неоднородных грунтах на асфальте - с большим преднатягом в снег можно в повороте уехать прямо, усилие на руле больше, руление становится чуть сложнее. в итоге, оптимальным решением для установки в РЗМ я выбрал винтовой самоблок с преднатягом в 8,5 кг (пока так, возможно далее там будет лок-райт) и установки в РПМ принудительной блокировки дифференциала - она более надежная, чем два сателлита штатного дифференциала и ее включение очень даже прогнозируемое - по нажатию кнопки. на момент приобретения на рынке были только пневматические принудительные блокировки питерского производителя. и вот, года три назад такая блокировка вместе с пневмосистемой была приобретена и все это время пылилась на полке в ожидании часа установки) и вот этот час, как ни странно, настал)) если вы думаете, что при установке высокотехнологичной принудительной блокировки, являющейся хай-теком в нивоводстве, основным инструментом у вас будут микрометры, динамометрические ключи и другой точный инструмент - вы сильно заблуждаетесь)) основным инструментом при установке такой блокировки является... болгарка!))) и так по ходу поэтапно: берем старый корпус РЗМ и сверлим в означенном на картинке месте отверстие под пневмофитинг и нарезаем резьбу метчиком: ![]() далее сажаем пневмофитинг на место именно так, как на картинке (верх\низ) и фиксируем фиксатором резьбы. вид снаружи: ![]() изнутри пипка выглядит так: ![]() далее ставим ведущую шестерню (в народе именуемую морковкой): ![]() далее, ставим сам дифференциал с посаженной ведомой шестеренкой и прикручиваем пневмопривод не затягивая. согласно инструкции по установке, он может становиться по разному, у меня встал как на картинке - гроверы и дополнительные шайбы СНИЗУ кронштейна пневмопривода: ![]() в итоге получаем вот какую картину сбоку - муфта со штифтами перекошена относительно горизонтальной оси дифференциала, что потенциально может приводить к ее невключению или подклиниванию. перекос обусловлен упиранием нижней части муфты в бугель корпуса редуктора: ![]() вторая обнаруженная штука - верхняя пластина пневмопривода не до конца садиться и упирается в другую пластину: ![]() закрываем днище редуктора (с морковкой и подшипником) картоном от металлической пыли (потом обязательно протереть тряпкой вымоченной в бензине), берем в руки болгарку со сточенным до минимума кругом и начинаем стачивать нижнюю часть бугеля примерно вот до какого состояния: ![]() целевая модель - муфта пневмопривода стоит перпендикулятно горизонтальной (в данном случае) оси редуктора: ![]() количество выработки можно оценить по этой картинке: ![]() так же болгаркой подправляем пластину, чтоб она ни за что не цеплялась и пневмоцилиндр полностью уходил: ![]() соответственно болгаркой стачиваем и верхнюю часть бугеля: ![]() вся хренототень в сборе с приводом сбоку выглядит так: ![]() а сверху эта хренатотень в сборе выглядит так (не спешите все обтягивать, просто наживите и чутка притяните - впереди еще много сюрпризов!)): ![]() протягиваем пневмопровод внутри редуктора: ![]() далее необходимо убедиться, что заливная пробка не входит далеко в редуктор и при ее затяжке она не упрется в пневмопривод и не свернет его (бывали и такие случаи): ![]() начинаем тулить собранный РЗМ в СРПМ. и тута обнаруживаем, что он туда ну никак не хочет садиться - упирается болтами и краями пневмопривода в обод СРПМа внутри. берем жену болгарина и делаем выработку на ободе в соответствии с картинкой: ![]() ура! теперь то он должен встать! начинаем тулить - и тут обнаруживаем, что редуктор в сборе упирается болтами бугеля... в дальнюю стенку СРПМа яблоко) и до конца не садиться, так, чтобы его можно было прикрутить без щелей. опа-на. начинаем думать. при ближайшем рассмотрении, оказывается что... болты на бугеля бывают разные - крупные и чуть поменьше. подтачиваем чутка яблоко внутри болгаркой и меняем болты на бугелях на меньшие - как на картинке (сравните с болтами на картинке выше): ![]() собственно картина внутри СРПМа после всех подпиливаний, допиливаний и манипуляций выглядит так: ![]() собираем-таки редуктор внутри СРПМА. собственно с самим СРПМом тоже пришлось помахать болгаркой, но это тема одного из предыдущих отчетов. после окончательной сборки внутри СРПМа убеждаемся через заливное отверстие в нормальной работе блокировки: ![]() некоторые замечания по установке: - все резьбовые соединения при сборке фиксируем анаэробным фиксатором резьбы - после сборки обязательно контролируем легкость включения блокировки - внимательно читаем инструкцию по установке в части настройки в следующей серии марлезонского балета смотрите отчет об установке пневмосистемы под капот ШНГ) http://www.drive2.ru/l/4010609/ |
Автор: | anjey_osen [ 04 сен 2014, 09:20 ] |
Заголовок сообщения: | |
продолжение песни марлезонского балета - на этот раз об установке пневмосистемы для включения пневматической принудительной блокировки дифференциала дня нивы\нивы шевроле. и так задача - есть установленная в РПМ (как железяка) пневматическая принудительная блокировка дифференциала с выведенным фитингом для пневпропровода на корпус редуктора и соответственно нужно ее подключить к пневмосистеме. собственно весь комплект на этапе покупки представлял из себя вот что: ![]() - компрессор Катунь (производительность не помню, можно в тырнете поискать) с небольшим фильтром на воздузозаборе - на нем небольшой ресивер (к вопросу о размерах - производитель утверждает, что на блокировках АРБ ресивер еще меньше) - на нем два пневмоклапана с электроприводом - на нем датчик давления под соответствующий требуемый диапазон - набор проводов и кнопок (силовые + коммутация) - пневпропровод (пластиковый тонкий шланг) - фитинг для подключения всего этого хозяйства в общем я долго думал, куда поставить компрессор с ресивером. с учетом того, что блокировка ставилась в РПМ, в багажник не хотелось ставить пневмосистему - слишком длинные тянуть и силовые провода и пневмопровод и места в багажнике и так кот наплакал. под бардачек тулить тоже не особо хотелось - это дырявить дополнительно кузов и крепить + шум работы компрессора (хотя возможно к этому варианту придется вернуться). в общем, т.к. машина - эксперимент, решено было поэкспериментировать и поставить пневмосистему в моторный отсек под капот. плюсы: - там есть свободное место для ее установки - легко вести и силовые провода и пневмопровод от РПМ - хороший доступ к обслуживанию\ремонту минусы: - повышенная температура - повышенная грязь в общем сколько там проживет компрессор - мне не ведомо (насколько я смог найти немногочисленных авторов установивших аналогично пневмосистемы под капот - с их слов "нормально живут" (с), но это совершенно не факт), но будем на посмотреть. для начала составил для себя электрическую схемку текущей пневмосистемы: ![]() далее, т.к. пневмосистема пришла для установки в багажник (т.е. провода были соответствующей длинны), да и выполненная проводка своей культурой исполнения меня категорически не устраивала я переделал проводку и удалил один пневмоклапан (т.к. на данный момент блокировка одна, второй клапан в запас). кстати пипку для заглушки отверстия пришлось побегать поискать по городу, в итоге привезли на заказ. ![]() далее собрал пневмосистему на верстаке и протестировал работоспособность. на картинке можете наблюдать прикупленный шланг и пистолет для подкачки колесьев с быстроразъемным разъемом. ![]() следующий этап - сборка пневмосистемы в корпусе РЗМ и тестирование пневмосистемы уже в сборе с ним ![]() далее, берем правое "крыло" возле бочка омывателя, засверливаем 4е отверстия и делаем в них "шпильки": ![]() под эти шпильки изготавливаем нехитрый кронштейн - у него в активе крепление к шпилькам, отверстия под резинки компрессора и гайки для прикручивания теплового экрана: ![]() кронштейн с установленным на резинках компрессоре. кстати на картинке не видно - в процессе эксплуатации выяснилось, что резинки слабо (ненадежно) держат получившуюся сверху тяжелую конструкцию, потому схватил все обычным пластиковым хомутом - получилось отлично - и не отвалится уже (компрессор прижимается к кронштейны) и демпфирует на резинках ![]() пока еще не ставим компрессор, а займемся пневмопроводом. тоненький пластиковый пневмопровод мне не внушал доверие, как по прочностным характеристикам, так и из-за опасений температурных перепадов зима\лето\локальные нагревы (хотя производитель утверждает, что он качественный, надежный и иносранный, но решил сделать с запасом). в итоге было придумано пустить пневмопровод внутри обыкновенного шланга подходящего диаметра: ![]() вставляем пневмопровод в фитинг, на него сверху шланг и фиксируем его обыкновенным хомутом на пипке фитинга: ![]() далее запускаем его внутрь моторного отсека и ведем к целевому месту: ![]() заводим к фитингу пневмоклапана, аналогично вставляем пневмопровод, сверху шланг и фиксируем хомутом: ![]() следующий (точнее предыдущий) вопрос будет - а как же так рассчитать, чтобы все точка в точку зашло?) не стал ломать голову в отсутствие свободного времени и ума и сделал наружный шланг разъемным (состоящим из двух половинок): ![]() соответственно после всех присоединений, делаем меленькую вставочку на открытый участок пневмопровода: ![]() вставляем ее на место и чтобы нефига не болталось усаживаем в термоусадку: ![]() собственно теперь можно прикручивать кронштейн с компрессором на шпильки. на картинке компрессор укрыт дополнительно целлофаном, чтобы немного защитить от грязи и срача. выведен вверх быстроразъемный разъем - на него предполагается резиновая насадка сверху, чтобы так же защитить от пыли. так же на картинке отсутствует дополнительный тепловой экран, который можно прикрутить на гайки - я пока еще не решил, ставить его или нет: ![]() далее - проводка электрики. сверлим отверстие на 16 в моторном отсеке в районе патрубков печки (на картинке два отверстия - второе отверстие по другие нужды). обратите внимание, что в этом месте стенка моторного отсека двойная - т.е. после выполнения отверстий, нужно будет взять длинный металлический прут и молотком соединить эти стенки вместе для вставки резиновых колечек: ![]() вид изнутри уже с резиновыми колечками (стандартные купленные в вазовском магазине): ![]() вывод проводов в гофре к компрессору через резиновые кольца: ![]() собственно кнопки включения компрессора и блокировки. при включении кнопки компрессора, компрессор нагнетает в ресивер давление 8мь атмосфер и выключается датчиком давления. при давлении ниже 6и атмосфер, датчик срабатывает на включение - и давление повышается до верхнего уровня. соответственно нажатие кнопки включение блокировки приводит к срабатыванию пневмоклапана и в пневмопровод идет давление воздуха, которое приводит в движение закрепленный на бугелях редуктора пневмопривод и соответственно муфту включения принудительной пневматической блокировки: ![]() в следующих частях марлезонского балета смотрите отчеты об испытаниях и эксплуатации) http://www.drive2.ru/l/4085058/ |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |