отдельную тему создал чоб выпендрица , выделица и получить множества Чмуки Плюсегоф: :
не буду возражать если Админы сочтут нужным и прилепят туда :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0.
но мало ли кто темку продолжит :
да и самому было очень интерсена практически в одиночку собрать эту штуковину...
__________________________________________

Сопстинно отчёт:
Давненько чесалось поставить принудиловку в передний мост.. ну а тут по случию приабрёл сею весчь.


Так как для надёжной работы блокировки требовалось давление в 6 атм. то для подачи воздуха был применён ресивер с мономерами на 25 литров преволочённый кем то из дружков и уж года три валявшийся в гараже.
.
а так же выигранный на Киварине 2008г. компрессор Беркут -17



Компрессор был установлен на ресивер с помощью изготовленных из полосок металла кронштейнов,



в которых были просверлены отверстия под амортизирующие резинки, кстати уже в штатных были сделаны прорези.



Для надёжности компрессор ещё был закреплён хомутами.
Были закуплены необходимые быстросъёмы, переходники, краники, тройник, заглушки и прочая мелочь.
Потом были долгие муки по поиску места и установке этого чуда в габажнике Шнивки-Бурки.
И в один прекрасный пятничный вечер…. опосля изрядно выпитого пива.. и дискуссий с собутыльниками мня осенило…
были демонтированы штатные колёсики с ресивера, подобранна длинная шпилька, просверлено отверстие в ребре подкрылка соответствующего диаметра.




Вторую точку крепления очень удачно получилось реализовать в точке крепления заднего ремня безопасности,



из кусочка уголка был сделан кронштейн, к которому крепится ручка ресивера с помощью болта М6, докучи от сюда берётся и масса электропитания компрессора.



Ну а дальше всё понеслось само собой… к ручке была приварена пластина для крепления пневмоклапана.


Подачу питания +12 вольт пришлось реализовать с помощью дааавно проложенного по правой стороне провода для усилителя звука,



с применением его штатного предохранителя в подкапотном пространстве.


Пневмошланг и электропровода управления пневмоклапаном были протянуты по левой стороне.




Провод применялся двойной сечением 1 кв. , второй провод с учётом на будущее.. для управления вторым клапаном..





Само управление реализовано по массе ( на клапане постоянно присутствует +, замыканием кнопкой с фиксацией на массу происходит его срабатывание) , а вот кнопки с индикацией бывают разные, есть с лампочками , есть с светодиодами, причём разной полярности..



но всёж я эт дело осилил.
при включённом зажигании используется свободный светодиод на панели индикации, ХЗ чё это за пиктограмма, но мну паказалось что вполне подходит под принудиловку.



На выходе ресивера был установлен тройник




один выход под блокировку и выведен в сторону корпуса автомобиля,
второй для вспомогательных девайсов: подкачки колёс, пистолета для продувки, гайковёрта….. и выведен во внутрь салона,




на третий установлена заглушка (типа резерв, можна мосчные чудесные дуделки воткнуть.. канкурентов на трассе пугать : ).
Всё это дело было не раз протестировано.
17й Беркут... пустой ресивер до отсечки в 8очков надувал за 12 минут, подкачка 215 муда до 2 очков составила около 30 сек.( давление в колесе было 0,5)
Единственный минус в этой установке, что ресивер установлен под углом, а слив конденсата ровно в середине нижней части корпуса.. надо врезать пробку под слив.
Вывод пневмошланга в моторный отсек был просунут за рулевой колонкой вместо демонтированного тросика блокировки капота .



Настала очередь редуктора..... из трёх кандидатур был отобран один, не очень хорошо ся чувствовавший, был реанимирован и приготовлен к экзекуциям.
В корпусе редуктора, после долгих примерок было просверлено отверстие М12 и нарезана резьба М 13 с шагом 1/4,

как сказал токарь у которого я брал их ...эт трубный какой-то.



переходник, который вкручивается сверху в корпус редуктора и на который одевается трубка идущая к ресиверу, ссал воздухом , пришлось сделать маленькое колечко из вот той полителеновой пробки и вставил во внутрь.


сама мута вкрученная в копус редуктора была залита поксиполом



акуратненько была подрезана трубка внутри редуктора





Когда было всё готово и отрегулированы главные пары ,



была произведена регулировка работы муфты. Были подложены шайбы и подогнуты кронштейны крепления, причём это заняло определённое время и терпение, но путём манипуляций ключиками и маленьким молоточком всё выравнилось.. и на сухую срабатывало на 100. Вставленными гранатами в шлицевое диференциала и проворачивая их проверялся момент срабатывания блокировки ,



а так же разблокирования .






после десятка подряд успешных срабатываний редуктор был установлен в передний мост.





за день до соревнований был лёгкий тест по месным полям, своеобразные ощущения, ну а до места Базового Лагеря было 180 км обкатки , причем погода внесла свои коррективы и скорость движения была не более 80 км\ч по ГПСу, ну а там мы уж дали джазу... всё работало на ура!! особенно понравились подъёмы в в крутую горку по прикатаннаму снегу.. всё выдержало, всё прёт как танк, вот ток у гены патшипник заклинило, но вёравно нам хватило 4х часов из 6 , даб приехать на 3е место..

бум дальше пробывать..

Серёга, молодца!
Тока понять не могу, как ты гену с пневмоблокировкой завязал... Подшипник то почему сломалси? :

_________________
" А тех, кто умом не вышел - всех в горное дело!" (Петр I)
В803НА11

КОЛХОЗНИК, + мульон молодца

_________________
[url=http://smajliki.ru/smiliegenerator/] [img:46d7aba59d]http://gs107.rimg.info/2cebde4c928d3d3ff6dc5853bbe6f31c.png[/img:46d7aba59d] [/url]

меня убивает такой балонище в габажнике... а так клёво... эт чисто нивовская? отечественная?

_________________
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '05 1.7-GT17, 1.6-16V TD05-16g (продал)
ШН '04 stock (продал)

КОЛХОЗНИК, молодец, желаю успешных испытаний

ЗЫ Серега, хоть это не надо ломать :

_________________
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.

http://www.radiorus-video.ru

эт так кажется что он болонеще, насамом деле чуток бы поменьше и задняя сидушка ваще штатно на место бы втыкалась, а так немнога недоходит, а по ширене там места меньше нестало посля демонтажа штатных пластмассок и кронштейнов..

КОЛХОЗНИК, Серёг, 17-й Беркут всётаки зело слабоват....лучшеб 21-й. У нас ребята делали по типу твоего ток на сузуку.

_________________
Было:
Шнива - Люська. 10.2005г. Шнива - Дикая Люська. 04.2017
Сейчас:
УАЗ 31519 - Боливар. Мудрич 33х12,5/15. Сцукожелезный!!!
Ссанг Енг Кайрон дизель, механика - Кирюша. Сцукобольшой!!!

КОЛХОЗНИК, плюс поставил. Маладес.

_________________
А потому что...

как известно, основная болячка в ниве в плане проходимости - это боязнь диагональных вывешиваний (клиренс - номер два, три - запас по мощности). такие места надо проходить или ходом или... со штатным дифференциалом будут крутиться два вывешенных колеса, а машина будет стоять на месте и экипаж будет испытывать это такое знакомое неловкое чувство - вроде и на "внедорожнике", вроде и не сильно засадное место, а машина беспомощно крутит колесьями и не едет практически на ровном месте) именно при таком раскладе, я на одних из соревнований развалил задний редуктор - когда на перегибе горки (ходом нельзя было пройти), при подъезде к точке поймал диагональ и почти на ровном сухом месте машина беспомощно не ехала. причем в таком случае крутить сильно колесья нельзя, т.к. в таком случае контактные напряжения на зубьях двух сателлитов штатного дифференциала превысят их прочность и они банально раскрошатся и лопнут - что и произошло у меня - машина стала переднеприводной.

меня сие соответственно категорически не устраивало - ни из-за "надежности" двухсаттелитного дифференциала, ни из-за "беззащитности" перед диагональным вывешиванием. на данный момент решений сего есть несколько - установка т.н. "самоблокирующихся" дифференциалов, заварка дифференциала сваркой наглухо и установка принудительных блокировкой дифференциалов.

установка самоблокирующихся дифференциалов имеет как свои плюсы, так и минусы. к плюсам можно отнести достаточную надежность и простоту самого дифференциала, к минусам - что срабатывание большинства дифференциалов (а в основном распространены ранее были винтовые (они же червячные), это сейчас стали появляться и шариковые и типа лок-райт) не всегда прогнозируемо, более того, резкое срабатывание некоторых дифференциалов может привести к поломке палок\шрусов. кроме того, при установке таких дифференциалов в РПМ возможно непривычное поведение машины на скользких\неоднородных грунтах на асфальте - с большим преднатягом в снег можно в повороте уехать прямо, усилие на руле больше, руление становится чуть сложнее.

в итоге, оптимальным решением для установки в РЗМ я выбрал винтовой самоблок с преднатягом в 8,5 кг (пока так, возможно далее там будет лок-райт) и установки в РПМ принудительной блокировки дифференциала - она более надежная, чем два сателлита штатного дифференциала и ее включение очень даже прогнозируемое - по нажатию кнопки. на момент приобретения на рынке были только пневматические принудительные блокировки питерского производителя. и вот, года три назад такая блокировка вместе с пневмосистемой была приобретена и все это время пылилась на полке в ожидании часа установки) и вот этот час, как ни странно, настал))

если вы думаете, что при установке высокотехнологичной принудительной блокировки, являющейся хай-теком в нивоводстве, основным инструментом у вас будут микрометры, динамометрические ключи и другой точный инструмент - вы сильно заблуждаетесь)) основным инструментом при установке такой блокировки является... болгарка!))) и так по ходу поэтапно:

берем старый корпус РЗМ и сверлим в означенном на картинке месте отверстие под пневмофитинг и нарезаем резьбу метчиком:



далее сажаем пневмофитинг на место именно так, как на картинке (верх\низ) и фиксируем фиксатором резьбы. вид снаружи:



изнутри пипка выглядит так:



далее ставим ведущую шестерню (в народе именуемую морковкой):



далее, ставим сам дифференциал с посаженной ведомой шестеренкой и прикручиваем пневмопривод не затягивая. согласно инструкции по установке, он может становиться по разному, у меня встал как на картинке - гроверы и дополнительные шайбы СНИЗУ кронштейна пневмопривода:



в итоге получаем вот какую картину сбоку - муфта со штифтами перекошена относительно горизонтальной оси дифференциала, что потенциально может приводить к ее невключению или подклиниванию. перекос обусловлен упиранием нижней части муфты в бугель корпуса редуктора:



вторая обнаруженная штука - верхняя пластина пневмопривода не до конца садиться и упирается в другую пластину:



закрываем днище редуктора (с морковкой и подшипником) картоном от металлической пыли (потом обязательно протереть тряпкой вымоченной в бензине), берем в руки болгарку со сточенным до минимума кругом и начинаем стачивать нижнюю часть бугеля примерно вот до какого состояния:



целевая модель - муфта пневмопривода стоит перпендикулятно горизонтальной (в данном случае) оси редуктора:



количество выработки можно оценить по этой картинке:



так же болгаркой подправляем пластину, чтоб она ни за что не цеплялась и пневмоцилиндр полностью уходил:



соответственно болгаркой стачиваем и верхнюю часть бугеля:



вся хренототень в сборе с приводом сбоку выглядит так:



а сверху эта хренатотень в сборе выглядит так (не спешите все обтягивать, просто наживите и чутка притяните - впереди еще много сюрпризов!)):



протягиваем пневмопровод внутри редуктора:



далее необходимо убедиться, что заливная пробка не входит далеко в редуктор и при ее затяжке она не упрется в пневмопривод и не свернет его (бывали и такие случаи):



начинаем тулить собранный РЗМ в СРПМ. и тута обнаруживаем, что он туда ну никак не хочет садиться - упирается болтами и краями пневмопривода в обод СРПМа внутри. берем жену болгарина и делаем выработку на ободе в соответствии с картинкой:



ура! теперь то он должен встать! начинаем тулить - и тут обнаруживаем, что редуктор в сборе упирается болтами бугеля... в дальнюю стенку СРПМа яблоко) и до конца не садиться, так, чтобы его можно было прикрутить без щелей. опа-на. начинаем думать. при ближайшем рассмотрении, оказывается что... болты на бугеля бывают разные - крупные и чуть поменьше. подтачиваем чутка яблоко внутри болгаркой и меняем болты на бугелях на меньшие - как на картинке (сравните с болтами на картинке выше):



собственно картина внутри СРПМа после всех подпиливаний, допиливаний и манипуляций выглядит так:



собираем-таки редуктор внутри СРПМА. собственно с самим СРПМом тоже пришлось помахать болгаркой, но это тема одного из предыдущих отчетов. после окончательной сборки внутри СРПМа убеждаемся через заливное отверстие в нормальной работе блокировки:



некоторые замечания по установке:
- все резьбовые соединения при сборке фиксируем анаэробным фиксатором резьбы
- после сборки обязательно контролируем легкость включения блокировки
- внимательно читаем инструкцию по установке в части настройки

в следующей серии марлезонского балета смотрите отчет об установке пневмосистемы под капот ШНГ)

http://www.drive2.ru/l/4010609/

_________________
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/

продолжение песни марлезонского балета - на этот раз об установке пневмосистемы для включения пневматической принудительной блокировки дифференциала дня нивы\нивы шевроле.

и так задача - есть установленная в РПМ (как железяка) пневматическая принудительная блокировка дифференциала с выведенным фитингом для пневпропровода на корпус редуктора и соответственно нужно ее подключить к пневмосистеме. собственно весь комплект на этапе покупки представлял из себя вот что:



- компрессор Катунь (производительность не помню, можно в тырнете поискать) с небольшим фильтром на воздузозаборе
- на нем небольшой ресивер (к вопросу о размерах - производитель утверждает, что на блокировках АРБ ресивер еще меньше)
- на нем два пневмоклапана с электроприводом
- на нем датчик давления под соответствующий требуемый диапазон
- набор проводов и кнопок (силовые + коммутация)
- пневпропровод (пластиковый тонкий шланг)
- фитинг для подключения всего этого хозяйства

в общем я долго думал, куда поставить компрессор с ресивером. с учетом того, что блокировка ставилась в РПМ, в багажник не хотелось ставить пневмосистему - слишком длинные тянуть и силовые провода и пневмопровод и места в багажнике и так кот наплакал. под бардачек тулить тоже не особо хотелось - это дырявить дополнительно кузов и крепить + шум работы компрессора (хотя возможно к этому варианту придется вернуться). в общем, т.к. машина - эксперимент, решено было поэкспериментировать и поставить пневмосистему в моторный отсек под капот.
плюсы:
- там есть свободное место для ее установки
- легко вести и силовые провода и пневмопровод от РПМ
- хороший доступ к обслуживанию\ремонту
минусы:
- повышенная температура
- повышенная грязь
в общем сколько там проживет компрессор - мне не ведомо (насколько я смог найти немногочисленных авторов установивших аналогично пневмосистемы под капот - с их слов "нормально живут" (с), но это совершенно не факт), но будем на посмотреть.

для начала составил для себя электрическую схемку текущей пневмосистемы:



далее, т.к. пневмосистема пришла для установки в багажник (т.е. провода были соответствующей длинны), да и выполненная проводка своей культурой исполнения меня категорически не устраивала я переделал проводку и удалил один пневмоклапан (т.к. на данный момент блокировка одна, второй клапан в запас). кстати пипку для заглушки отверстия пришлось побегать поискать по городу, в итоге привезли на заказ.



далее собрал пневмосистему на верстаке и протестировал работоспособность. на картинке можете наблюдать прикупленный шланг и пистолет для подкачки колесьев с быстроразъемным разъемом.



следующий этап - сборка пневмосистемы в корпусе РЗМ и тестирование пневмосистемы уже в сборе с ним



далее, берем правое "крыло" возле бочка омывателя, засверливаем 4е отверстия и делаем в них "шпильки":



под эти шпильки изготавливаем нехитрый кронштейн - у него в активе крепление к шпилькам, отверстия под резинки компрессора и гайки для прикручивания теплового экрана:



кронштейн с установленным на резинках компрессоре. кстати на картинке не видно - в процессе эксплуатации выяснилось, что резинки слабо (ненадежно) держат получившуюся сверху тяжелую конструкцию, потому схватил все обычным пластиковым хомутом - получилось отлично - и не отвалится уже (компрессор прижимается к кронштейны) и демпфирует на резинках



пока еще не ставим компрессор, а займемся пневмопроводом. тоненький пластиковый пневмопровод мне не внушал доверие, как по прочностным характеристикам, так и из-за опасений температурных перепадов зима\лето\локальные нагревы (хотя производитель утверждает, что он качественный, надежный и иносранный, но решил сделать с запасом). в итоге было придумано пустить пневмопровод внутри обыкновенного шланга подходящего диаметра:



вставляем пневмопровод в фитинг, на него сверху шланг и фиксируем его обыкновенным хомутом на пипке фитинга:



далее запускаем его внутрь моторного отсека и ведем к целевому месту:



заводим к фитингу пневмоклапана, аналогично вставляем пневмопровод, сверху шланг и фиксируем хомутом:



следующий (точнее предыдущий) вопрос будет - а как же так рассчитать, чтобы все точка в точку зашло?) не стал ломать голову в отсутствие свободного времени и ума и сделал наружный шланг разъемным (состоящим из двух половинок):



соответственно после всех присоединений, делаем меленькую вставочку на открытый участок пневмопровода:



вставляем ее на место и чтобы нефига не болталось усаживаем в термоусадку:



собственно теперь можно прикручивать кронштейн с компрессором на шпильки. на картинке компрессор укрыт дополнительно целлофаном, чтобы немного защитить от грязи и срача. выведен вверх быстроразъемный разъем - на него предполагается резиновая насадка сверху, чтобы так же защитить от пыли. так же на картинке отсутствует дополнительный тепловой экран, который можно прикрутить на гайки - я пока еще не решил, ставить его или нет:



далее - проводка электрики. сверлим отверстие на 16 в моторном отсеке в районе патрубков печки (на картинке два отверстия - второе отверстие по другие нужды). обратите внимание, что в этом месте стенка моторного отсека двойная - т.е. после выполнения отверстий, нужно будет взять длинный металлический прут и молотком соединить эти стенки вместе для вставки резиновых колечек:



вид изнутри уже с резиновыми колечками (стандартные купленные в вазовском магазине):



вывод проводов в гофре к компрессору через резиновые кольца:



собственно кнопки включения компрессора и блокировки. при включении кнопки компрессора, компрессор нагнетает в ресивер давление 8мь атмосфер и выключается датчиком давления. при давлении ниже 6и атмосфер, датчик срабатывает на включение - и давление повышается до верхнего уровня. соответственно нажатие кнопки включение блокировки приводит к срабатыванию пневмоклапана и в пневмопровод идет давление воздуха, которое приводит в движение закрепленный на бугелях редуктора пневмопривод и соответственно муфту включения принудительной пневматической блокировки:



в следующих частях марлезонского балета смотрите отчеты об испытаниях и эксплуатации)

http://www.drive2.ru/l/4085058/

_________________
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/