наконец-то добрались руки доделать отчет по лифтовке и с практической эксплуатацией... выкладываю)
РЕЗНОЛИФТ
Исходный материал - шнивка 2006г. с просевшими навзничь мягкими (на пружинах синие метки) пружинами впереди и сзади, колесья – 205\75\15. Впереди расстояние от верха крышки ступичного подшипника до арки – 36см, сзади – 42 см, рычаги по центру смотрят вниз, отбойники в передних пружинах практически лежат на чашках. Зимой при езде по снегу за свежей машиной, за которой оставалась только колея и нетронутая середина, все срезал своей защитой. Соответственно на твердой поверхности постоянно цеплял защитой и бился рычагами. После крайних соревнований потек задний левый амм (Delfi).
Целевая модель – установка резины в размерности 235\75\15 для не сильно спортивных покатушек. Т.е. основная цель эксплуатации не городская езда и спокойная езда по грунтовкам в деревню или на дачу, а езда каждые выходные по пересеченной местности в поиске засад и способов их преодоления.
Было решено, т.к. просевшие пружины – заменить пружины, т.к. предполагалась частая бездорожная околоспортивная езда - поставить более жесткие и пружины и аммы, сделать лифт для установки 235х колес.
Вариант лифта выбран был с лифтом резиновыми проставками, а не как у Рыбачка – лифтовкой чашки. Это обусловлено было отсутствием вменяемого токаря, гиммороем по срезке крепления стабилизатора, а потом переваривания его, выпилке проемов в чашке, задевания рулевых тяг за крепление стабилизатора и т.д. Т.е. данный лифт НЕ подъемом чашки, а РЕЗИНОВЫМИ ПРОСТАВКАМИ.
В результате лифта получено сразу – 45 см от верха крышки ступичного подшипника до арки впереди и 50 см сзади. Под балкой – 30 см. После нескольких итераций (убраны усиленные проставки с задних пружин) и двух недель катания в т.ч. активно по буеракам – впереди – 45 см, сзади – 45 см, под балкой – 28 см. Шрусы не хрустят, за пыльники не цепляет, за рулевые тяги при вывешенных и максимально вывернутых колесах не цепляет, за внутренние поверхности пружин не цепляет, аммы ни передние, ни задние, ни вверх, ни вниз не выбивает, тормозные шланги на подъемнике не обрывает. Бампера не подрезал, хотя на переднем бампере до этого срезал юбку. Дальнейшая эксплуатация покажет чего будет дальше)
Данный вариант – не аксиома, как было тут на форуме отмечено – каждая машина индивидуальна, описанный вариант подгонял по своей машине, обобщив материалы форума и интернета. Некоторые картинки не мои, т.к. свои или не сфотал или кривые получились, все авторские права – их авторов (и спасибо за идеи!), здесь прикладываю только для наглядности. Спасибо Рыбачку, Фангорну и другим постившим здесь за идеи и наглядные решения.
1. Материалы
1. Пружины передние и задние*.
2. Резиновые проставки под пружины с чашками
3. Передние и задние амортизаторы*
4. Проставки под верхние шаровые опоры
5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.
6. Шайбы под чашку
7. Удлиненные болты под верхние шаровые опоры
8. Удлиненные болты под чашку
* - не обязательны новые для лифта под 235е колеса
1. Пружины
1.1 Передние пружины
Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на перед машины:
- ШНива (ВАЗ-2123) 2123-2902712: д=315мм; т=15,7мм (А-коричневая)
- Волга Штаер (ГАЗ-31105-600): 23-2902712, д=325мм; т=17мм
- 21я волга: д=323мм; т=16,4мм
- РАФ: д=365мм; т=17,3мм
По факту выясняется, что разброс по длине и толщины прутка на пружинах бывает разный и гуляет достаточно свободно. Так же надо учесть, что по жесткости пружины разделяются на две группы – жесткие (А) и мягкие (Б). Т.е. жесткие пружины (группа А – коричневая метка на внутренней стороне пружины) при нагрузке 6276H (640 кгс) имеют длину больше 192 мм; мягкие пружины (группа B – синяя маркировка на внутренней стороне пружины) при указанной нагрузке имеют длину равной или меньше 192 мм. Видимо следствием этого является то, что со стока сразу бывают высокие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см) и бывают низкие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см 39см).
Не буду рассматривать такие варианты как Шатер, РАФ и т.д. т.к. мне представляется, что эти варианты для других целей (бОльшие задачи – бОльший лифт) и их установка будет сопровождаться гиммороем (поиск пружин, их соответствие размерам и жесткости, вопросы обрезки пружин, повышенной жесткости или длины и т.д.). Мне представлялось (по фактам из форума), что родная жесткая шнивовская передняя пружина + укрупненные (ремонтные) резиновые проставки дадут необходимый лифт для 235х колесьев.
В итоге была куплена штатная жесткая пружина (класс А – коричневая метка на внутренней стороне пружины) от нивы-шевроле с такими размерами: д=315мм; т=15,7мм.
1.2 Задние пружины
Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на зад машины:
- ШНива (ВАЗ-2123) 23- 2912712: д=435мм; т=13,6мм
- Надежда (ВАЗ-2120): 2120-2912712-10,д=421мм; т=14,4мм (А-серая)
Заказал себе пружины 2120 Надя от Фобос (т.к. не мог сначала найти жестких родных). По факту получения выяснилось, что они не соответствуют заявленным пружинам от ВАЗ - Надежда (ВАЗ-210) Фобос: д=465, т=13,7 (Б-вишневая). Т.е. имеем толщину прутка равную штатной, но длину на 3 см длиннее штатной пружины.
Изначально планировал и поставил с ними укрупненные (ремонтные) проставки, но практика показала что, от получившейся длины а) здорово подпрыгивала задница машины на лежачих полицейских (для примера) б) продольная раскачка была довольно сильна. Решено было заменить укрупненные проставки на штатные, которые стояли до замены. Практика показала, что при таком варианте задница перестала прыгать, продольная раскачка уменьшилась и длины достаточно для установки 235х колес.
Очень помогут в снятии пружин специальные стяжки для пружин (см. картинки ниже). Мои пришлось трошки доработать болгаркой, но без них была бы цельная проблема по съему пружин..
В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена пружин спереди и сзади не требуется!
2. Резиновые проставки под пружины с чашками
Были куплены «резиновые укрупненные (ремонтные) проставки под пружины с классики с металлическими чашками». Спрашивайте такое наименование в магазинах и на авторынках. Практика показала, что они есть разной высоты, целевая модель – перед – общая высота 4 см, максимальная высота под пружину – 3,5 см, зад - общая высота 5 см, максимальная высота под пружину – 4,5 см. Брать надо цельные резинки, а не рифленые – есть сведения, что рифленые выдавливает. Так же, чтобы не выдавливало резинки надо покупать к ним металлические усадочные чашки, как написано выше.
При варианте лифта с родными шнивовскими пружинами спереди и сзади, резиновые проставки нужны и вперед и назад. При моем же варианте лифта (т.е. задние удлиненные пружины от 2120 Надя от Фобос), как показала практика укрупненные резиновые проставки не нужны, штатных оказалось вполне достаточно. Впрочем, как пружины хорошо просядут – посмотрим что будет.
3. Передние и задние амортизаторы
Т.к. предполагалась достаточно активная езда по бездорожью + после крайних соревнований потек задний левый амм + по сведениям с форума продольная раскачка на штатных аммах была довольно велика, было решено заменить все стоящие аммы (Delfi) на KYB. Для шнивы выпускаются две серии аммов – мягкие (Premium, перед – 444266, зад – 444267) и жесткие (Excel-G, перед - 344441, зад – 344442). Взял себе жесткие Excel-G. Крепления штатные, идут сразу с резиновыми и металлическими втулками. По факту эксплуатации скажу, что значительно жестче штатных, возможно для тех, кто собирается не так активно по буеракам катать можно будет брать мягкие каябы.
В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена аммов спереди и сзади не требуется. Вроде как по форуму справляются и терпимо и на родных амортизаторах.
4. Проставки под верхние шаровые опоры
Проставки под верхние шаровые заказал у токаря по приложенному чертежу. На форуме рекомендовали толщину 20-30мм, выбрал компромисс – 25 мм. Сверлить лучше с разметкой по шаровой опоре, а то мне просверлили “на глазок”, поимел гимморой при установке – не сходились шаровые + проставки + отверстия в верхних рычагах, пришлось потом рассверливать отверстия с 8мм до 10 мм. Как резать – тоже лучше выбирать по прикладываемой шаровой опоре – тогда и угол получится приемлемый и будет симметрично и аккуратно, впрочем это не принципиально.
5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.
Самое простое решение здесь (по форуму) – наварить дополнительные уши аммов сверху и снизу амортизатора. Но т.к. у меня свежекупленные дорогие каябы и есть сведения, что при штатном креплении ушей к кузову их отламывает (направление и угол нагрузок), я на такие эксперименты не решился и решил сделать проставки под амортизаторы. Идея была взята здесь из форума у Фангорна по его выложенным фоткам (спасибо за идею!). Их необходимость обоснована наглядностью на картинках ниже – без проставок под аммы, хода амортизаторов вниз более чем достаточно, а вот хода амортизаторов вверх практически нет – следствием будет буханье при ходе амма вверх на кочках, что и подтверждается практикой с форума. Таким образом, предложенные кронштейны опускают рабочий ход амортизаторов на 5 см вниз, смещая там самым верхнюю границу отбоя. Кроме того, по картинкам видно, что штатное расположение крепления амма к кузову не есть удачное – при прикладываемых нагрузках, есть сведения, что ломает уши амортизаторов. На рестайлинге вроде как исправлено это дело (позже проверил на рестайлинге – нет! положение крепления верхнего уха такое же, как на дорестайлинге!). Потому на кронштейне развернул ухо амма на 90 градусов – чтобы при нормальных ходах его не отламывало.
Поначалу сделал верхнее ухо кронштейна из отрезанного уха амортизатора (на картинках видно), т.к. была проблема с токарем. Но практика показала, что за счет того, что в домике крепления к кузову мягкая резиновая втулка ходила туда-сюда, а снизу рядом была горизонтальная площадка кронштейна – все это дело нещадно колотило этой площадкой по домику на кузове на кочках. Было принято решение не умничать и сделал цельные втулки, приварил, поставил, прикрутил и забыл о проблеме. Замечу, что кронштейны весьма удобно делать из 50-го уголка.
Внимание! Есть основания полагать, что домик надо делать немного под углом, дабы резинка амортизатора не перекашивалась и со временем не разбивалась. Спасибо Фангорну за этот нюанс!
6. Шайбы под чашку
Дабы выровнять чашку после удлинения пружин резиновыми проставками, чтобы пружина не выскакивала с чашки, отбойники не так терлись о внутреннюю поверхность пружин и был уменьшен эффект “татры” (кривых колес конусом) было принято решение под передний крайний к колесу болт между рычагом и чашкой проложить 4е шайбы (9,3 мм), следующий за ним задний болт – 2е шайбы (4,5 мм).
Итого - шайбы внешним диаметром 30 мм (укрупненные), внутренним диаметром 10 мм - 12 шт.
Цели делать лифт проставками под чашку из шайб не было – т.к. в случае подъема чашки появляется следующий гимморой: а) надо делать выпил в чашке, чтобы пыльник на колесе не тер о чашку, б) отрезать крепление стабилизатора и переваривать, т.к. за него будут задевать наконечники рулевых тяг, в) при максимальном лифте возможно начнут хрустеть шрусы. Поэтому я ограничился относительным выравниванием чашки. Возможно, можно положить больше шайб под болты, но мне представилось, что данного количества будет достаточно.
9. Удлиненные болты под верхние шаровые опоры - болты болт хомута глушителя 2108 (М8Х65) - 6 штук.
10. Удлиненные болты под чашку - болт от нижнего рычага подвески ваз 2108 (М10Х75Х1.25) – 4 штуки
Болтов, шайб и гаек лучше взять с запасом, т.к. приходилось и болгаркой срезать родные закисшие, так же весьма не помешает WD-40 чтобы отпускать закисшие соединения. Для эффективной работы удобно использовать два домкрата и нарезанные доски для подкладки.
2. Передняя подвеска
2.1 Снимаем колесо
2.2 Отпускаем саленблоки.
2.3 Поддомкрачиваем под нижнюю шаровую чтобы сжалась пружина и можно было больше схватить стяжками витков.
2.4 Ставим стяжки и стягиваем пружину. Стяжки ставим так, чтобы было им куда идти вверх и удобно было скручивать.
2.5 Откручиваем крепление амортизатора, верхнюю шаровую, нижнюю, стабилизатор.
2.6 Опускаем рычаг, вынимаем пружину. Если не выходит можно поддеть монтировкой. Ступицу отводим в сторону для удобства работы и ставим на подставку. Внимание – нужно следить за тормозными шлангами чтобы не пообрывать.
2.7. Выгибаем немного отбойник. Лучше выгнуть сразу – ущерба минимум, удобства – максимум.
2.8 Отпускаем болты на чашке, два крайних к колесу меняем на длинные и вставляем проставки из шайб между рычагом и чашкой.
2.9 Вставляем резиновые проставки с металлическими чашками и пружину, позиционируем их относительно друг друга и поддомкрачиваем рычаг.
2.10 Присоединяем нижнюю шаровую, стабилизатор.
2.11 Присоединяем верхнюю шаровую через проставку.
2.12 Присоединяем амортизатор и получаем все в сборе.
2.13 Ставим колесо, убираем домкраты (картинка с невыгнутым отбойником).
2.14 Аналогично повторяем с другим колесом.
3. Задняя подвеска
3.1 Снимаем колесо
3.2 Поддомкрачиваем мост, ставим стяжки и отпускаем верхнее крепление амортизатора (картинка с кронштейном амма).
3.3 Опускаем вниз на домкрате мост. Смотрим, чтобы не пообрывало шланги (ну на всякий случай).
3.4 Вынимаем пружину, старые проставки.
3.5 Ставим проставку (кронштейн) на амортизатор.
3.6 Ставим новые проставку и пружину.
3.7 Поддомкрачиваем мост вверх, сажам на место пружину и прикручиваем верхнее крепление кронштейна амортизатора.
3.8 Ставим колесо.
3.9 Аналогичная операция с другим колесом.
4. Тормозные шланги
Лифт задней подвески соответственно уводит задний мост вниз. Первая же попытка подъема машины на подъемнике показала ситуацию – штатные тормозные шланги вытянулись в струну (больше не поднимал, дабы не порвать шланги), оборвалось крепление тяги колдуна. Выводы очевидны – а) тормозные шланги удлинять, дабы не оборвать их где-нибудь в буераках и не остаться без тормозов через 15ть минут на асфальте б) удлинять тягу колдуна. Т.к. сам колдун (регулятор давления) у меня безнадежно заржавел, было принято временное решение вообще избавиться от него (поэтому на картинке ниже тормозные шланги перекрещены – при выходе из строя одного контура, другой контур по диагонали остается рабочим). Временное потому, что практика показала – при отсутствии колдуна задние колеса схватывают раньше и задок чуть заносит. Зимой это может быть критично. Для удлинения тормозных шлангов прекрасно подходят “промежуточные тормозные шланги с газели” – они отличаются большей длиной и чуть большим внешним диаметром концевиков.
5. Запаска
Так же лифт показал, что 235я запаска не становится на штатное место без переделки. Соответственно был переделан кронштейн крепления запаски – наварены вниз две платины по 60 мм (чертеж прилагается) и просверлены по посадочным местам. Чтобы кронштейн не выгибало, была наварена косынка для усиления. Кронштейн был выполнен таким образом, чтобы была возможность вернуться к исходному варианту (размеру колес). Как видно по фото кронштейн становится отлично и не мешает работе дворника и т.д. На соревнованиях для доставания точки на дереве становился на запаску всем весом (~80 кг) – кронштейн выдержал и не было предпосылок к поломкам кронштейна или выгибам у креплений к двери.
6. 4000 км пробега
По истечении 4000 км пробега, в т.ч. по местным активным покатушкам и Кубке Клуба 2010 в Самаре ситуация следующая – в первые две-три недели все скрипело и кряхтело нещадно. По истечении этого времени на ровной или слабо пересеченной местности никаких скрипов или скрежета не наблюдается. На сильно же пересеченной местности скрепят задние пружины (что собственно естественно). Хруста шрусов нет. Размеры такие – под передней балкой + защита Шериф – 26,5 см, на передний колесах от верха крышки ступичного подшипника до арки – 43 см, на задних колесах – 45 см. Передние колеса несколько раз цепанули арки на сильно пересеченной местности (катал жестко). По истечении 1,5-2 недели пробега была предпосылка к стуку в левом заднем амортизаторе. Отпустил нижнее крепление, полностью дал хода штоку, потом сжал, потом поставил – стук ушел. По истечении 4000 км, нагрузил в багажник 120 кг, после освобождения от груза стал постукивать задний правый амортизатор. Аналогичная ситуация с отпусканием результатов не дала. Снятие и полная прокачка амортизатора так же результатов не дала. Лифтом доволен – на соревнованиях на 235х Cordiant Off-Road с текущим клиренсом уверенно пролазил там, где раньше даже не думал соваться и пробовать. В планах – возможно добавить шайб вперед под рычаг (если будет цеплять зимой шиповка за арки) и поставить колдун. А так же увеличить просвет в воротах гаража – после лифта, 235х колесьев и предполагаемого экспедиционника машина в текущие ворота гаража не войдет)).
