Когда-то давно была похожая проблема. Оказалось все просто - отпаялся провод от медного кольца токосъемника(чуть не сказал - коллектора). Отсюда были появления-пропадания зарядки. Причем на вид все было в порядке.
А случилось это из-за того, что вот эта деталь с медными кольцами просто плотно насаживается на вал. В моем случае имелась небольшая подвижность этого узла на валу якоря, что и обусловило разрушение пайки.
Лечил так.
1. Отпаял оба провода обмотки якоря от токосъемников.
2. Снял полностью токосъемник и посадил обратно на эпоксидную смолу.
3. Припаял провода.

_________________
Сникерснёшь - заплатишь!

Я понял, уважаемому SANу это не понравилось. Может емуэто и не нужно вовсе. Однако, оставляя за собой право защитить некоторые из своих утверждений, напишу следующее, НАЧНЕМ:

Спасибо за комплимент . Хотя и не очень и глубоко, но, смею уверить во многом правильно. А там, где не очень правильно, вернее не совсем точно - приношу свои извинения. Я старался описать понятно, а в этих случаях точность иногда страдает.

От протекающего тока греются, безусловно. Но и от плохого контакта тоже греются. Даже пожары иногда случаются, искры летят... Не веришь - попробуй посадить эл. чайник на "сопливую" розетку, а потом расскажешь, что раньше случилось: чайник закипел или розетка оплавилась. Кстати, горячий генератор - НЕ ОЗНАЧАЕТ живой генератор. Это НЕ НАШИ методы диагностики .

Ну, извини, термин направление тока придуман не мной. Не помню кто, Фарадей, кажись, занимался зарядами, а вот током как раз Ампер, Андре Мари Ампер, французский физик и математик. Во, точно, он как раз и И еще, я скромный, я не собираюсь заменять ни Ампера ни Ома, ни Фарадея, ни даже Бойля с Мариоттом. Я просто "...сижу, никого не трогаю, починяю примуса...".

Уточняю-таки - Лампочка кажет, несколько иное, цитирую:
(мануал по ремонту, стр 170).

Да, тут неточность. Катушки в данном генераторе не подключаются. Однако, я же написал, что "РН начинает подключать дополнительные катушки возбуждения (или увеличивает ток, проходящий через них), что приводит к увеличению магнитного потока " (пункт 2 моего сообщения). Или каким еще образом может регулироваться напряжение в трехфазном генераторе переменного тока?
Тут я действительно маху дал... Не катушки подключаются, а ток через них регулируется. Суть-то одна и та же: меняется магнитный поток, а как это достигается зависит от конкретной модификации прибора. Я же сказал, что не знакомился специально с эл. оборудованием, не было нужды!
Не знаю как японцы, а реле-регуляторы (не путать с Электронным Регулятором Напряжения) на старых генераторах подключали, КАЖЕТСЯ, действительно дополнительные катушки возбуждения. Я уточню дома по старой литературе, ели этот вопрос так уж принципиален. (Мне лично пофигу, лишь бы ток регулировался правильно и в правильном НАПРАВЛЕНИИ )

_________________
С уважением, Uncle Vova

Вдогонку, поправляя собственную неточность:
В нашем девайсе напряжение на РН (катушку возбуждения) подается двояко: в момент пуска по одной цепи, а просле пуска, по другой, цитирую мануал (заставили ж изучать матчасть, черти... ):
(мануал по ремонту, стр. 16:smile_cool:

Так что искать провод не надо. Это провод предназначен для заряда АКБ. Но проверить его не мешает т.к. перепад напряжения в несколько десятых Вольт (даже 0.1 -0.2 В) может быть причиной недозарядки АКБ, как у Mikee/

_________________
С уважением, Uncle Vova

И еще, чтоб реально помочь, если кому-либо, у кого существует проблема с ГЕНой, нужен мануал по его диагностике и ремонту - пишите в личку. Благодаря авторам и участникам форума этот документ у меня имеется в электронном виде. Там все подробно и доходчиво написано. Необходимый образовательный ценз - 10(11) классов. Или найти хорошего знакомого-автоэлектрика... ИМХО, это более продуктивный путь чем беспорядочные замены всего что под руку попадется

_________________
С уважением, Uncle Vova

Извини, может я резко сказал, обидеть не хотел, но согласись что причиной нагрева гены все таки является протекание тока в обмотках, Наличие обильных вентиляционных отверстий и обдувной пропеллер на роторе дают основание предполагать, что нагрев должен быть не слабый. От плохого контакта, ты верно сказал, "попробуй посадить эл. чайник на "сопливую" розетку, а потом расскажешь, что раньше случилось: чайник закипел или розетка оплавилась", именно розетка а не чайник, в нашем случае розетка - это провод а чайник - гена. Поэтому оплавиться должен провод (его изоляция).
Про направление тока: я понимаю, что придумано не тобой, но лампочка показывает (тухнет) при появлении напряжения 13,2-14,7 В на выводе D гены, в следствии чего разница потенциалов на выводах контрольной лампы выравнивается.

Уел, но имелось в виду, что если лампа не горит (это ее нормальное рабочее состояние) то гена дает напряжение, а вот если загорается (независимо от накала), то это есть аварийная ситуация. Под словом "кажет" имелось в виду ее состояние при нормальной работе.

Подытожу: : все ты правильно определил (выводы) а вот описание процессов, извини.... :

Ладно, не бум спорить и ругаться. Главное, чтоб у всех все работало нормально.
ГЕНа, конечно же должон нагреваться от тока. Вопрос только до какой степени? Я честно, не знаю. Ну не было у меня за 18 лет никогда проблем ни с электрикой ни отдельно с генератором. Я и не вникал в это дело подробно. Оно мне надо?
Что касается лампочки - так я вообще привык больше к амперметру, который четко показывает заряд/разряд и броски тока (Амперметр такой, с нулем посерединке). Стрелка влево (-) - разряжается АКБ, стрелка вправо (+) - заряжается АКБ. Стрелка по центру - потребители питаются от ГЕНы. Плагал, что лампочка это есть аналог минусовой шкалы. Ну, почитал вчера мануал, посмотрел схему. Сделал вывод: ежели бы был еще и амперметр - было бы удобнее контролировать и диагностировать. Это то же самое, что и с лампочкой давления масла (постите за off): стрелочный прибор гораздо информативнее какой-то там лампочки...

_________________
С уважением, Uncle Vova

UVova
А с этого места можно поподробнее про амперметр!
А опыт его установки в авто есть :?:

_________________
Полный привод означает только то, что Вы "сядете" в самом недоступном месте

У меня до этого был Москвич 412, там этот амперметр вмонтирован штатно. диапазон измерений +- 20А. Опыта установки нет, поскольку не устанавливал. Но достаточно взять эл. схему от Москвича и там все будет нарисовано. Этот прибор (амперметр) вставляется в провод, идущий от +АКБ к +ГЕНератора. Когда ток течет от генератора к АКБ стрелка от среднего положения отклоняется в плюсовую сторону. Это значит, что аккумулятор заряжается. Когда генератор не крутится или обороты слишком малы, а потребителей много, то стрелка отклоняется в минусовую сторону. Это означает, что АКБ отдает частично свой заряд с электросистему авто. Если стрелка стоит на нуле, это означает (при включенных потребителях), что аккумулятор уже заряжен и все потребители питаются от генератора.
Если при выключенных потребителях стрелка амперметра отклоняется в минусовую сторону, это означает, что есть ток утечки.
Вот и весь принцип. Боюсь, только, что для Шеви 20 Ампер маловато будет. Аналогичные Амперметры по-моему на 7-ках ставятся тоже.
PS: Ежели что непонятно объяснил - уточняй, плиз

_________________
С уважением, Uncle Vova

Вобщем все понятно.
Я когда-то думал о том, как бы поставить амперметр не на генератор, а на аккумулятор. Чтобы знать какой ток идет на/от него. Остановило меня то, что при пуске ток за 200 А, а в остальное время десятки ампер. То есть с подбором шкалы не совсем понятно. То есть понятно, что надо две шкалы и переключатель с одной на другую.
Это я может и сделал бы, но второй аргумент о том, что любые врезки в цепь - аккумулятор - стартер увеличивают ее сопротивление и соответственно уменьшают пусковой ток, заставил меня отказаться от этой затеи.

А на генератор ставить амперметр я не вижу смысла.

_________________
Полный привод означает только то, что Вы "сядете" в самом недоступном месте

Я уже писал на соседнем форуме.
Для того, чтобы постоянно контролировать состояние гены и аккумулятора я поставил милливольтметр со стрелкой в середине шкалы, подсоединив один его провод к клемме + генератора, а второй к клемме + аккумулятора. При прохождении тока по проводу соединяющему гену с аккумулятором на его конечных точках возникает падение напряжения, что и фиксирует милливольтметр. Пользуюсь этим прибором уже на третьей машине и очень доволен. И хотя шкала прибора вообще не имеет делений, по положению стрелки можно многое определить. Например запуск двигателя - стрелка зашкаливает влево всё ОК, если отклоняется не так сильно, значит напряжение на аккумуляторе маловато надо его проверить, может выкипел. Завёл двигатель, стрелка метнулась вправо, пошла зарядка, если аккум в норме заряжается достаточно быстро и стрелка успокаивается в центре шкалы. Включаешь потребители эл. эн и видишь гена справляется, стрелка прибора в центре но тут в работу вступили оба вентилятора и стрелка показывает разрядку в этом случае я временно могу выключить вентилятор печки, дальний свет или отопитель заднего стекла, чтобы не перегружать гену. Прибор позволяет мне контролировать исправность многих эл. цепей не выходя из машины особенно удобно когда рядом нет помошника, чтобы посмотреть горят ли например стопы, поворотники, габариты или нет. Нажал на тормоз стрелка дёрнулась влево отпустил педаль - вернулась в центр. Значит лампочки не перегорели и контакты в проводах не отошли. А вот если нажал на тормоз и стрелка не шелохнулась, значит стопы не горят, а это сами знаете чревато ударом ссзади при резком торможении. Срочно надо устранять неисправность. Рассказать можно ещё очеь много моментов когда меня ввыручает простое и надёжное устройство. К сожалению не знаю марки этого милливольтметра, так как я снял его лет 20 назад с какого то прибора, который хотели отправить на свалку и вот с тех пор он мне служит верой и правдой. Так что не следует врезать амперметр - слишком большие токи, лучше измерять падение напряжения эта величина составляет всего лишь тысячные доли вольта и прямопропорциональна току в проводнике.

VGon